Мы долго решали куда именно хотим поехать, но для первого раза решили выбрать гору попроще, такую как Мера Пик 6447м.

На этот раз успешный спуск на сноуборде с вершины был лишь небольшой частью приключения длинною в 10 дней пути и почти 7 вертикальных км подходов через джунгли гималайских лесов, безумной красоты перевалы, горные реки и ущелья, окруженные белоснежными вершинами и восхождения с видом на одни из самых именитых восьмитысячников, таких как Чо-Ойо (8201м), Эверест (8848м), Лходзе (8516м), Макалу (8463м) иКанченджанга (8586м), бесценного опыта в моем понимании людей другой культуры и говорящих на других языках…

 Слева пирамида Эвереста ( 8848м), правее Лходзе (8516м)

Я постаралась сделать этот рассказ как можно более подробным, но даже сейчас перечитывая его, понимаю, что самое главное из того что осталось после этой поездки, те мысли и впечатления, которые были там, не могу выразить и описать в словах. Но все же я попыталась не упускать деталей, которые могут быть полезны для тех, кто только собирается туда и немного упростить задачу поиска информации о восхождение на Мера Пик.

Для тех, кому лень читать много букв, могу сказать, что трек к Мера Пик — это то место где действительно стоит побывать.

Так получилось, что билеты в Непал я покупала уже в аэропорту, за 20 минут перед вылетом в Ош, Киргизия, прямо перед поезкой на Пик Ленина, попутно обсуждая с Дэйвом, моим американсиким напарником, даты прилета. Дешевых билетов уже не было, так что лететь пришлось с 3-мя пересадками.

Первым из которых был перелет Москва- Дубай. Прилетаем в 22 вечера, за бортом +35. Выходя из самолета такое ощущение что заходишь в парилку. Среди толпы европейцев мелькают мужчины одетые с ног до головы в белые простыни с такими же «косынками» на голове и девушки, закутанные во все черное так, что можно увидеть лишь боевую раскраску глаз.Однажды один мой хороший знакомый как-то сказал мне «Зря ты думаешь, что в исламском мире плохо относятся к женщинам, они сами выбирают следовать традициям и носить паранджу, примерно так же как ты выбираешь ходить в горы, ведь для кого-то это тоже может показаться странным». Интересно, а как бы я думала если бы меня меня окружали только мусульмане и ничего другого я бы и не знала? И вообще на сколько то, что я сама выбираю для себя является моим свободным выбором, а не продиктовано тем социумом, который меня окружает? Об этом невольно задумываешься, попадая в другую цивилизацию, сталкиваясь с другими ценностями и религией или ее полным отсутствием.

Проходя мимо сувенирных лавок с бесчисленными фигурками верблюдов и знаменитых небоскребов, то ли от жары, то ли от картинок с изумрудными пляжами к горлу подкатывает ком. И почему вот сейчас по этому сверкающему кафелю, больше похожему сверху на переливающуюся морскую гладь, я иду в ботиках из gore-tex и тяжелым рюкзаком на перевес, которые отказывались умещаться в габариты дозволенных норм перевоза багажа, а не в босоножках на высоком каблуке с дамской сумочкой?!!! Что за странный выбор?

Еще один  перелет Дубай- Дели. Из ОАЭ в Индию. Ничего особо примечательного, что могло бы разбудить мой спящий организм, за исключением качественно сдобренного острым перцем завтрака в самолете и огромных рассветных облаков за иллюминатором, через которые была видна радуга. Дальше еще один небольшой перелет из Дели и вот, наконец, я в Катманду. Получение непальской визы занимает около часа и стоит 40$ на месяц, но месячную визу можно без проблем продлить за 2 $ в день на месте.

В аэропорту Катманду меня встречает Дэйв (David G Elmore) мой знакомый коллега из Колорадо, который уже начал волноваться а прилетела ли я вообще. И вот мы оба сонные, но довольные окончанием долгой дороги (Дэйв сменил 5 самолетов) едем в гостиницу, чтобы немного отоспаться, оформить все необходимые пермиты и подготовить снаряжение. Всю дорогу из аэропорта и остаток дня меня не покидало чувство какого-то волшебства. Я в Непале!

Центральные улицы Тамеля переполнены лавками с альпинистским снаряжением и одеждой- рай для любого кто любит горы. Здесь можно найти все что может пригодится в горах за смешные деньги (правда скорее всего это будет подделка из Китая) и потеряться на много часов! Самым популярным среди этого фейка был The North Face, что в общем не удивительно:) Но шопинг был неудачным, со снаряжением, у меня было все более чем хорошо. Спасибо моим спонсорам, в моем багаже было все что нужно, разве что прикупить себе пару платьев?!

Ароматы благовоний, немыслимое количество сувениров, успокаивающая музыка буддистов в вперемешку с шумом сигналящих рикшей, велосипедистов, мотоциклов и машин, которые здесь ездят повсюду и каждую секунду пытаются тебя задавить — в этом хаосе из людей и впечатлений и одновременно каком-то непонятном умиротворении прошло 4 дня, за которые мы посетили несколько интересных мест.

Первое из которых Площадь Дурбар, что в буквальном переводе означает “место дворцов”, где располагается целый комплекс исторических зданий, буддистских и индуистских храмов, дворцов, дворов и улиц в центре старого города. Это место, одно из самых популярных среди туристов, посещает не меньшее количество непальцев. И вечером, когда зажигаются свечи и благовонии здесь особенно красиво.

Когда много путешествуешь и снимаешь приходится задумываешься, что такое красота.  Это объективная реальность или же лишь субъективное визуальное восприятие? Иван Ефремов в своем романе «Лезвие бритвы» утверждал, что «красота — это наивысшая степень целесообразности, степень гармонического соответствия и сочетания противоречивых элементов во всяком устройстве, во всякой вещи, всяком организме». Красота первого рода. И это именно то, что чувствуешь, находясь в этом месте.

На следующий день, взяв такси, мы отправились в тибетский буддийский храм Боднатх.

Расположенный примерно в 11 км от центра города, Боднатх считается одним из самых больших сферических ступ Непала и наиболее святым тибетским буддийским храмом за пределами Тибета. Ступа – это сооружение без окон и дверей, в которой хранятся останки или личные вещи выдающихся лам. Внутри ступы Бодинатх по приданию хранится прах предыдущего Будды, который приходил на землю до принца Гаутамы.В Непале на всех ступах изображают глаза Будды, которые наблюдают за жизнью на всех четырех концах света. Третий глаз направлен внутрь себя. После китайского вторжения в Тибет в 1959 году и прибытия в Катманду тысяч тибетских беженцев, храм стал одним из важнейших центров тибетского буддизма и культуры в Непале. В 1979 году Боднатх попал в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Считается, что Буддизм это одна из древнейших мировых религий, признанная самыми различными народами с совершенно разными традициями, многие относятся к буддизму скорее как учению, а не к религии в привычном смысле этого слова. Основа учения, созданного Буддой Шакьямуни, заключается в осознании того, что причиной страдания людей являются их собственные действия и прекратить страдания, достичь нирваны, можно практикой самоограничения и медитацией. Будда утверждал, что его учение не является божественным откровением, а получено им через медитативное созерцание собственного духа и всех вещей. Учение не является догматом, и результаты зависят от самого человека. Чем-то напоминает альпинизм, не правда ли?…

В отличие от монотеистических религий (иудаизм, христианство, ислам), в буддизме нет всемогущего Бога-творца или Бога-личности, вечной души, искупления грехов, безоговорочной веры, религиозной организации, аналогичной церкви (буддийская Сангха является сообществом, а не организацией), общих и непререкаемых для всех школ догматов.Буддисты не молятся Будде, а посредством цветов и благовоний отдают дань уважения учителю и его учению.

Еще одним местом, на мой взгляд заслуживающем внимания, является Ступа Сваянбунатх. Ступу еще называют «Monkey Temple» из-за обилия вокруг ее территории обезьян.

Кроме ступы здесь, на холме расположены 2 монастыря и тибетский музей. Ступа окружена индуистскими храмами, поэтому множество приходящих сюда индуистов и отдыхающих вначале обходят ступу, крутя молитвенные барабаны, а потом заходят в индуистские храмы.

Но все же мы туда приехали не молится. За это время все снаряжение было собрано, все документы оформлены и вот наконец, мы отправляемся из Катманду в Луклу.

Зная о капризной погоде и частых туманах мы забронировали самый ранний рейс. Если бы я была пилотом, то это именно то место, где я бы хотела работать. Более красивого полета сложно придумать. Для полноты ощущений, лучше сесть слева сразу за пилотами в самолете, откуда открывается безумный вид на белоснежные вершины.

Аэропорт Луклы это пожалуй самое удивительно сооружение, которое называют аэропортом из тех что я видела. Подлетая к которому у тебя складывается полное ощущение того, что самолет сейчас вмажется в гору, так как взлетная полоса, которая еще и расположена под наклоном (приземление с попутным ветром в контрсклон?) не выглядит посадочной. Поэтому приземляясь тебя просто оглушает с одной стороны рев моторов, а с другой визг счастливых Китайцев.

В небольшой кафешке, где мы должны встретиться с представителем нашей непальской принимающей компании заказываем термос с молочным кофе и завтраком.

Банк в Лукле открывается только в 10, у нас пару часов, чтобы прогуляться по городу и еще раз свериться с картами, обсудить маршрут на ближайшее время. Сразу оговорюсь, что описанное в этом отчете расписание вряд ли подойдет для неподготовленной группы.

Наш маршрут из Луклы до вершины занял 8 дней и еще 3 дня обратно, что в среднем на 6-7 дней короче стандартного времени для этого восхождения. Для тех, чей опыт высотный восхождений невелик, я все же советовала бы придерживаться классической программы, как следует акклиматизироваться, чтобы не рисковать успешностью восхождения.

С утра в Лукле прохладно, чувствуется горный свежий воздух. После Катманду здесь кажется совсем тихо, нет вездесущих мотоциклистов и машин. По улицам лениво прогуливаются яки, портеры и туристы, которых пока совсем немного. Беззаботно играют дети. Между небольшими кафе и гестхаусами, все те же сувенирные лавки и альпинистские магазинчики.

Было немного грустно было видеть на улице беспризорных детишек, чумазых и в грязной одежке.Но что еще хуже, что здесь не редко можно увидеть несовершеннолетних, которые не ходят в школы, а вынуждены работать, чтобы хоть как-то прокормить семью.

В Лукле есть несколько центров, которые помогают в строительстве детских школ, для того, чтобы дать возможность этим детишкам из бедных семей в будущем выбирать себе профессию. Так что если у вас вдруг окажется лишний день в Лукле, обязательно посетите один из них, думаю что такие поступки будут приятны не только этим деткам, но и Вам. Подробнее об этом можно узнать здесь: http://hecf.org.np

Ближе к 11 утра все готово, мы встречаем наших портеров и, решив не оставаться лишний день в Лукле, спешим поскорее начать наш трек к базовому лагерю Мера Пик. Когда мы обсуждали с Дейвом нужны ли нам портеры меня мучила совесть, что кто-то другой потащит за меня мои вещи, и мы долго обсуждали это. Да возможно, что я бы вполне смогла донести свой рюкзак сама, но смогла я при этом любоваться и наслаждаться красотой, бегая кругами с камерой и что было бы с моими убитыми коленями на всех этих бесконечных спусках и подъемах — вопрос. К тому же это был отличный заработок для ребят. Не раз на нашем пути я была признательна им за их тяжелый труд и бесконечно восхищалась силой и выносливостью непальцев.

В первый день нашего трека мы поднялись до деревни Chutanga 3020м. Этот переход занял всего около 2-х часов. Несложный подъем через гималайские леса, горные речки и туман сделали дорогу вполне комфортной, было совсем не жарко, хотя солнышка не хватало.

Мне хотелось бегать и прыгать, сил было с избытком, но Дейв совсем не хотел торопиться. К тому же через перевал, который нас ждал впереди нам было не успеть перейти в тот же день. В деревне Chutanga мы остановились в чайном домике — не самое комфортное жилье на всем треке, представляющее собой нары без окон. Так что, встав пораньше мы отправились дальше.

На второй день мы запланировали переход Chutanga 3020м — Thuli Kharkha 4300м. Сложный день, так как кроме большого набора высоты, чтобы пересечь перевал Zatrwa La 4600м, потом нам предстоял еще и спуск по крутому склону.

Но к своему большому удивлению на перевал мы забежали уже к 12 дня — это с часовым перерывом на ланч, то есть всего за пару часов. В награду получив сказочные виды на окружающие нас вершины и всю долину.

Сразу после перевала нас ждал очередной чайный домик, где можно было хорошо отдохнуть и восстановить силы выпив чашечку лимонного чая с кокосовым печеньем, не забыв поделиться с детишками:) А вот спуск был уже сложнее. Колени припомнили мне все мои неумные поступки со сноубордом.

Thuli Kharkha это совсем небольшое горное поселение, расположенное на высоте 4300м с единственной гостиницей, поэтому цена на проживание здесь чуть выше, чем в других местах. Последнюю часть пути мы проделали практически под дождем, так что горячий термос с чаем был очень кстати.

Это место примечательно еще и тем что эта горная хижина одновременно является монастырем, так что наше чаепитие сопровождалось пением буддистских монахов. Тем кто слышал это хотя бы однажды знает насколько это красиво. Два монаха в углу комнаты с печкой посередине, которая топится дровами, с хорошей акустикой, свечами и благовониями на протяжение нескольких часов на два голоса пели молитвы… Снимать это действие мы не стали.

И после ужина отправились спать. Ну, а ночью у Дейва начался жар…Еще накануне он почувствовал себя нехорошо, жаловался на слабость и диарею, которые скорее всего были вызваны недостатком акклиматизации, так как если и пили мы абсолютно одно и то же, с той лишь разницей что всего неделю назад я была на 6400м.

Но в багаже у Дэйва были восхождения на Гешерборум I,II, поэтому я вовремя не придала этому недомоганию особого значения, все же я иду с гидом, который как и я знает, что нужно делать. В итоге посреди ночи, мне пришлось доставать свою аптеку, так как у Дэйва не было даже простого аспирина, как впрочем и GPS’а или хотя бы компаса. Но всякое бывает, гиды тоже люди и иногда болеют. К моему счастью уже с утра Дэйв почувствовал себя гораздо лучше и мы смогли продолжить наше путешествие.

Нашим следующим пунктом назначения была деревня Kote 4152м, где из-за нашего позднего выхода и частых остановок по дороге нас застал дождик — хорошее испытание для мембраны, которое моя куртка с достоинством выдержала. Но дождик все же успел промочить мои штаны. Как же я была рада оказаться в тепле, да еще и к своему великому удивлению в компании друзей в Коте, где случайно встретила группу Игоря Комарова!

Сначала я не узнала Игоря, который, по моим прикидкам, уменьшился в половину! Но его улыбка и потрясающее чувство юмора не оставили никаких сомнений 🙂 Это был замечательный и душевный вечер. Игорь рассказал, что они были первой группой в сезоне, проложившей тропу до самой вершины, которая была засыпана приличным количеством свежего снега после муссонов, дал много дельных советов и рекомендаций. По дороге в Коте мы встретили не менее 3-х групп, которые вернулись не сходив, а ребята несмотря на сложные снежные условия не сдались! Искренне порадовался за меня и пожелал отличного спуска 🙂 Восхождение ребят было не из легких. Один из участников восхождения серьезно поморозил ноги, так что на следующее утро ребята планировали эвакуацию на вертолете.

В этот вечер было много шуток и веселых рассказов от Игоря и его команды, состоящих из не менее интересных людей. Так что разошлись мы уже сильно за пол ночь. Горячий кофе и завтрак и вот мы снова отправляемся в дорогу. Сразу за деревней Котэ расположен пограничный пункт национального парка Макалу. Уже через пол часа пути мы попрощались с хвойным лесом и нашим взорам открылись первые величественные пики горных гигантов.

Путь в следующую деревню Tangnag 4356м оказался совсем не сложным и проходил по живописному берегу реки Inkhu Khola, вдоль берега, усыпанного эдельвейсами и пахучими горными травами.

В середине пути дорога расходится на нижнюю (портерскую) и верхнюю (более живописную) тропу, снова соединяясь возле чайного домика, после чего плавно взбирается в гору.

Деревня Tangnag гораздо больше по своим размерам, чем все предшествующие ей деревушки. Вечерами уже чувствуется прохлада с ледников.На ужин в чайных домиках, как и практически везде по дороге в основном предлагают вегетарианское меню, в котором блюда из риса, картошки, макарон и мои любимые овощные момо.

Но сегодня в меню еще и разговоры о катастрофах: недавнем креше (уже третьем за эту весну) самолета в Лукле и трагедии на Анапурне. Здесь это в общем-то вполне нормально и каждый год минимум 2 самолета терпит аварийные посадки, сходят лавины не всегда со счастливым финалом, хотя и не без этого. Но проблема вся в том, что это был тот самый самолет на котором наши индийские друзья из параллельной группы сюда прилетели и это был единственный самолет авиакомпании.

Расположившись возле одного из гостевых домиков, неподалеку от ручья, мы решаем, что гораздо удобнее будет спать в палатке на свежем воздухе, чем в чайном домике без окон.

Сразу из деревни Tangnag тропа круто поднимается вверх на плато, с которого взору открывается вершина Мера Пик и другие не менее красивые вершины, стоящие неподалеку.

Проходя мимо озера Sabai Tsho 4463м и плавно извиваясь вдоль реки, тропа ведет к последнему на нашем пути поселку Dig Kharka 4659м.

Теплый душ, который можно принять здесь и теплое солнышко вечером вместо тумана делает эту деревеньку отличным местом для небольшого выходного после нескольких дней непрерывного трекинга. Поэтому большинство экспедиций устраивают здесь день отдыха, чтобы набраться сил перед самой ответственной и высотной частью восхождения.

Но мы не чувствовали себя уставшими, поэтому на следующий день вместо отдыха решили прогуляться чуть выше, до Базового лагеря 5300м, та отметка до которой вполне реально было скатиться. Остаток дня посвятили сборам аптеки, проверке и упаковке снаряжения, продуктов, которые нам понадобятся в высотном лагере.

Из деревни Dig Kharka 4659м мы решили сразу отправится в высотный лагерь 5780м. Высота снежной линии была примерно на 5200. Эта отметка где мы одели кошки. Но хороший снег, по которому можно было ехать не опасаясь поцарапать любимый сноуборд был начиная от базового лагеря 5300.

Начиная от базового лагеря маршрут плавно поднимается вверх по гребню, петляя между трещинами, которые здесь отлично видны, поэтому большинство экспедиций ходят не связываясь.

Тропа наверх отлично читается, но все же ради безопасности и на случай тумана я включила GPS в режим записи всего трека на случай тумана и старалась ставить точки через каждый 100 вертикальных метров маршрута. Приветствуя всех кто идет обратно, первое что я слышала это слова некоторой зависти в хорошем смысле этого слово тому, что я иду со сноубордом. А я в слою очередь жалела, что не взяла с собой сплитборд вместо обычной доски, ведь эта гора просто идеальна для ски-тура!!! Хотя мой сноубордик отлично ехал за мной на веревочке не доставляя никаких хлопот.

Высотный Лагерь Мера Пик 5780м расположен пожалуй в одном из самых живописных мест, которые я когда-либо видела. Вот за этой скалой находятся небольшие площадки, больше похожие на полочки в скале. В то время когда мы там были кроме нас было совсем немного других групп и места было достаточно, чтобы поставить палатки на сыпухе, а не на снегу.

Вода здесь топиться из снега и льда, но самое лучшее это сосульки. В целом, одного маленького баллона газа вполне достаточно, хотя мы с собой на всякий случай брали дополнительный большой баллон газа.

Остаток вечера, когда все сборы перед восхождением были закончены, я любовалась полетом птиц, которые крутили пилотаж ради забавы над окружающими нас вершинами и ледниками. Здесь как нигде чувствуешь зависть к пернатым.

Уходящее солнце по очереди зажигало восьмитысячники, на которые от сюда открывается один из самых впечатляющих видов…

Mt. Nuptse 7864m

Mt.Everest, 8848m, Lhotse 8516m

Mt. Makalu,8463m, Mt. Cho Oyu, 8201m

А между тем на горизонте собирался шторм. Большое облако, неподвижно висевшее уже несколько часов, даже после захода солнца продолжало расти, подбираясь к нам все ближе, пугая нас сначала своими наковальнями, а потом и разрядами молний.

Так что мы решили не рисковать и выйти как можно раньше, в 2 часа ночи. Быстрый завтрак в свете полной луны, задеревенелые от холода ботинки, кошки и вот мы, предварительно связавшись начали наше восхождение.

Первые несколько часов шли достаточно бодро, поэтому на предвершинном плато оказались еще до рассвета… Из-за раннего выхода было достаточно холодно, поэтому я одела на себя все что было в рюкзаке.

Последние шаги дались особенно не легко.
Но все же мы это сделали!

Немного отдохнув и попив чаю, не дожидаясь пока мосты начнет топить солнышко и сделает спуск для Девида более опасным, я пристегнула доску и поехала вниз, решив получить от этого спуска максимум удовольствия помчалась до высотного лагеря без остановок.

Отличный снежок и как обычно главное не тормозить 🙂

Первый вопрос, который мне задавали почему-то был: » А сколько ты спускалась?» Я не знаю, не засекала, но наверное быстро, а может и не очень, но за то время, которое я дожидалась Дейва в высотном лагере я успела переодеться, немного отдохнуть, натопить достаточно воды и приготовить обед!

Вернувшись в лагерь Дэйв со мной практически не разговаривал и был очень зол. Он сказал, что больше никогда не пойдет на эту гору, по крайней мере без лыж и жутко расстраивался, что оставил их в Штатах даже с учетом того, что ему скорее всего пришлось бы заплатить хорошую сумму за перевес. После того как мы собрали лагерь, я проехала с не меньшим удовольствием оставшуюся часть пути, отстегнув доску только рядом с флагом поворота в Базовый Лагерь. Итого получилось 1150 м по перепаду и примерно около 3,5 км спуска. Много это или мало, решайте сами. Но если бы мне пришлось проделать этот путь еще раз я бы не сомневалась ни секунды о том стоит ли туда идти и конечно бы обязательно взяла с собой сноуборд 🙂

После спуска нас ждал трехдневный путь, по тому же маршруту обратно, но после восхождения с хорошей акклиматизацией это уже не представляло особого труда. Первое что меня поразило, когда мы наконец вернулись в Луклу — это фонарные столбы. Неделя жизни без электричества, и ты снова удивляешься этому чуду цивилизации.

Благо компьютеры мы оставили в Катманду и еще один вечер можно пожить без этих чудес, наслаждаясь простыми радостями, такими как человеческое общение за хорошим ужином и прогулки по новым местам. Вернувшись в Луклу мы узнали, что уже в течение 5-ти дней там стояла непогода и это был первый день, когда люди смогли вылететь назад. Накопилось достаточно много туристов, но нам повезло и на следующий день была отличная погода, так что уже на 4-м рейсе мы спокойно улетели обратно в Катманду.

Но на этом история приключений в Непале не была закончена. И из Катманду мы отправились летать в Покхара.Но эту уже совсем другая история….

Как это было, я уже не в силах рассказать. Возможно когда-нибудь напишу об этом отдельно.
Скажу лишь, что это был мой первый самостоятельный и очень позитивный опыт полетов на параплане в больших горах. Очень надеюсь полетов будет больше в следующем году. И прежде всего за хочу поблагодарить за это Аэро Клуб Непала и лично Игоря, моего инструктора и выпускающего, который помог мне это осуществить.

Фото: David G Elmore, Оксана Чекулаева, Huan Carlos Gonsalez.
Путешествие в Непал было настоящим открытием для меня. Все, что я до этого слышала и знала об этой стране, не сравнится с малой долей тех впечатлений, которыми был наполнен каждый день этого путешествия.

И я во многом признательна моим спонсорам и тому отличному снаряжению, которое защищало, помогало и согревало каждый день. Это компании The North Face, Oakley, Jones Snowboards и магазин спортивного снаряжения «Кант». Спасибо!